Барабашово. ЧП. Магазин стройматериалов

    
    Главная
    Регистрация
    Прайс-лист
    Обратная связь
    О магазине
    Инструкция покупателя
   
Ресурсы по теме



  
Поиск:
    
искать в найденном


Каталог
  Лестницы, Стремянки, Леса строительные.
  Сварочные аппараты, полуавтоматы. Стабилизатор напряжения, зарядки.
  Абразивно-шлифовальная группа
  Автооборудование, мини мойка, пуско-зарядное
  Алмазный инструмент
  Бензоинструмент
  Бетономешалки , тачки строительные
  Запчасти к электро инструменту
  Запчасти на компрессоры и пневмоинструмент
  Инструменты, оборудование
  Компрессор пневматический, пневмоинструмент.
  Конденсаторы для электродвигателей
  Крепежная техника
  Малярна-штукатурная группа
  Оборудование, Станки деревообрабатывающие
  Пиломатериалы.
  Пылесосы Karcher
  Расходный материал
  Сверла, фрезы, SDS-Переходники.
  Электрика
  Электроинструменты
  Этого товара пока нет в наличии
Логин:
Пароль:

забыли пароль?
Регистрация
Дать объявления бесплатно Информация для туристов

Новости

  << пред   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   след >>
 

Сухие полы

07.02.2019

Укладка сухой стяжки Сухая стяжка может быть выполнена из различных листовых материалов: влагостойких гипсоволокнистых листов (ГВЛВ); древесно-стружечных плит (ДСП); асбестоцементных листов; водостойкой фанеры; комбинированных сборных элементов с дополнительным пенополистирольным слоем (выпускаются под маркой «КНАУФ»). Технология укладки сухой стяжки определяется видом используемых листов. Листовые материалы в зависимости от толщины могут быть уложены в один или два слоя, а поверхность стяжки покрывается битумной гидроизоляцией. В заключение хочется отметить, что пол с основанием выполненным по технологии сухой пол способен выдерживать такие же нагрузки, как и полы устроенные по традиционной технологии (с бетонной стяжкой). Ну а стоимость такого пола, вместе со стоимостью материалов и оплатой работы, выльется вам примерно в долларов десять за квадратный метр площади помещения. Звукоизоляция Звукоизоляция — следующий этап устройства пола. Для ее организации по всему периметру пола, вдоль стен, необходимо оставить небольшой зазор, в который укладывается кромочная лента из стеклянной или минеральной ваты, или из другого подобного материала. Это исключит возникновение «звуковых мостиков», а также защитит чистый пол от искривления. Подготовка перекрытия Монтаж пола начинается с подготовки под него поверхности перекрытия. Для начала нужно удалить старый пол, если он конечно есть, и заделать зазоры между перекрытиями, выбоины, и щели между стенами и перекрытиями цементно-песчаным раствором. После чего тщательно очистить плиты перекрытия цена вопроса пара часов, и можно переходить к следующему этапу-влагоизоляции пола. Устройство сухих полов Устройство сухих полов — технология можно сказать не новая, достаточно широко применяемая в домостроение лет 30-40 назад, но не получившая широкого распространения, и как следствие почти забытая. Сегодня благодаря появлению новых материалов она все шире внедряется в строительную практику как при возведение новостроек, так и при ремонте старых домов. Технология устройства полов, получившая название «сухой пол», более экономична по сравнению с традиционной, песчано-цементной или бетонной стяжкой, и благодаря появлению на рынке комплексных систем фирм OPTIROC и KNAUF сегодня переживает как бы второе рождение. Так в чем же суть сборного пола с сухой стяжкой, и каковы его преимущества перед традиционной технологией выравнивания пола стяжкой? Попробуем разобраться. Как известно процесс устройства пола начинается со стяжки. «Сухой пол» по засыпке можно укладывать как на плитные перекрытия, так и на полы с лагами, а сама технология устройства пола выглядит следующим образом: На плиты перекрытия наносится слой сухой засыпки (довольно толстый); Застилают ее стяжкой, т.е прочным листовым материалом; Накладывают на нее чистовой пол. И это все. Просто и быстро. Число слоев, как и применяемые материалы варьируются в зависимости от конкретных условий и требуемого качества к будущему полу. Преимущества, как видите, на лицо. Никаких бетонных работ, а следовательно снижение трудоемкости процесса устройства пола, а как следствие его стоимости. Значительно упрощается, при необходимости, проводка линий коммуникаций. Сокрушается длительность строительного цикла. Кроме того такой метод устройства пола обеспечивает лучшую звуко- и тепло- изоляцию по сравнению с традиционными технологиями. Целью данной статьи не является реклама данного метода устройства пола, однако мне кажется что такие основания будут предпочтительнее в следующих случаях: В зимний период, когда устройство мокрой стяжки невозможно; При реконструкции старых зданий с деревянными перекрытиями; При ограниченных временных составляющих строительства; При обустройстве деревянных полов с подогревом. Далее мы рассмотрим технологию устройства таких полов более подробно, по пунктам. Сразу хочу заметить, что к устройству пола с сухой стяжкой следует приступать только после окончания всех строительных и отделочных работ, а также испытаний систем отопления и водоснабжения. Итак начнем. Засыпка Засыпка создает ровную поверхность под настил пола, и кроме того служит для усиления уровня тепло, и звукоизоляции пола. В качестве засыпки используют материалы имеющие зернистый состав, обеспечивающий их минимальную усадку. Как правило это кварцевый или кремнеземный песок, мелкозернистый шлак, или отсев производства керамзита. Могут также использоваться другие неорганические сыпучие материалы имеющие схожие параметры и минеральный состав. Толщина слоя засыпки от многих факторов применимых к конкретному объекту, таких как наличие коммуникаций, неровности поверхности, и пр., и в общем случае составляет 30-50мм., но может быть и больше. В этом случае рекомендуется дополнительно усилить сухую стяжку еще одним слоем плит. В случае если поверхность плит перекрытия ровная, и не требует дополнительного выравнивания, допускается использование вместо засыпки плит из экструзионного пенополистирола, плотно уложенных друг к другу. Кстати, плиты из стекловаты, или пенополистирола также можно использовать как дополнение к засыпке для придания ей лучших качеств теплозащиты и звукоизоляции. Влагоизоляционный слой пола Сухой пол крайне чувствителен к влаге, и потому при устройстве сухой стяжки под нее всегда укладывается влагоизоляционный слой, который будет защищать расположенную на нем засыпку от влаги, которая может проникнуть из помещения расположенного ниже, или выделится из бетонного перекрытия. Устройство влагозащитного слоя несложно, и может быть организованно с помощью обычной полиэтиленовой пленки толщиной 200-250 мкм., уложенной внахлест с пересечением полос сантиметров на 20-25. Укладывают пленку так, чтобы около стен она поднималась до уровня сухой стяжки. Как правило пленка используется для железобетонных перекрытий, а в случае устройства сухого пола для деревянных перекрытий используют битуминизированную бумагу или пергамин. Также для этих целей можно использовать современные виды универсальной пароизоляции типа «Сфетофол» и ей подобных.





Любой смеситель отремонтировать самому

07.02.2019

Очень часто проблемы со смесителем возникают в случае поломки переключателя душ-излив. Конструкция деталей смесителей с пробочным переключателем проста, поэтому их ремонт не отнимет у вас много времени. Сложности, как правило, связаны с тем, что при использовании душа некоторая часть воды льется из крана (ненадежность закрывания). Если вы столкнулись с подобной проблемой, проверьте состояние уплотнительных колец и прокладок. Что касается подтекания воды из крана, эта неисправность обусловлена некачественной обработкой поверхности конической пробки гнезда (при условии отсутствия механических повреждений). Для проверки состояния уплотнителей необходимо произвести демонтаж смесителя (рис. 2). демонтаж смесителя Рис.2. Если вы обнаружите, что прокладки разрушены, замените их (рис. 3). замена прокладок Рис.3. Кроме того, проверьте точность притирки к гнезду. Это можно сделать следующим образом. Открутите накидную гайку, снимите рукоятку и шпиндель, затем извлеките пробку из гнезда, тщательно вытрите и нанесите на нее мелом несколько продольных полос. Теперь установите пробку на место и с помощью рукоятки поверните пробку сначала в одну сторону, затем в другую. Извлеките пробку из гнезда и осмотрите меловые следы. Если полосы стерты неравномерно, это говорит о том, что на поверхностях имеются задиры. Для их устранения следует притереть пробку по месту. Для грубой притирки используется мелкозернистая наждачная бумага, для доводки гнезда и пробки — абразивная паста ГОИ. Оберните пробку наждачной бумагой и поместите на место. После того как гнездо будет притерто, повторите вышеописанные действия с использованием пасты. Нередко необходимы ремонт или замена гибкого шланга (рис. 4, 5). ремонт или замена гибкого шланга Рис.4 ремонт или замена гибкого шланга Рис.5. . В большинстве случаев шланг перетирается в месте соединения оплетки душевого шланга и корпуса смесителя. Если нарушение целостности находится не на выходе из накидной гайки, отверните ее и передвиньте по шлангу назад. Подденьте латунный ниппель и осторожно извлеките шланг из оплетки, чтобы определить место разрыва. Раскрутите проволоку, освободите ниппель и переместите его на выступающую часть трубки. Следует отметить, что сборка шланга производится в последовательности, обратной вышеописанной. Наиболее распространенной неисправностью в кнопочных переключателях смесителя является протекание воды вдоль толкателя. Это происходит в результате того, что в сальнике толкателя ослаблена втулка. Еще одной причиной протекания может быть непригодная набивка сальника. В данном случае следует заменить сальник. Прежде чем приступать к работе, не забудьте перекрыть запорные вентили. Теперь с помощью гаечного ключа открутите накидную гайку (если вы используете спецвтулку, открутите сальник двумя гаечными ключами, одним зажимая головку корпуса, а другим — головку втулки). Извлеките узел и замените набивку сальника. После окончания работы очистите нарезку стержня от частиц набивки. В отдельных случаях перетирается хромированная оплетка душевого шланга смесителя и ее крайние витки выходят из-под гайки. В этом случае открутите и снимите накидную гайку. Выпрямите конец спирали с помощью плоскогубцев и затем снова поместите под накидную гайку. После этого поместите ниппель на место и соберите смеситель. Если гайка будет накручиваться с трудом (или не будет накручиваться совсем), снимите лишний слой металла напильником. Если необходима замена гибкого шланга смесителя, рекомендуем вам придерживаться следующих правил. Вам не потребуются инструменты, поскольку эта операция не предусматривает приложения больших усилий (рис. 6). замена гибкого шланга Рис.6. Сначала проверьте оба конца нового шланга, на них должны быть резиновые прокладки (рис. 7). резиновые прокладки Рис.7. Шланг душа легко снимается с крана смесителя, однако в случае затруднений можно использовать инструмент «кобра» (рис. 8). инструмент «кобра» Рис.8. Снимите лейку душа со шланга и проверьте состояние резиновой прокладки, расположенной в месте крепления лейки душа к гибкому шлангу (на рисунке 9 она осталась на отверстии в кране). ремонт смесителя Рис.9. На рисунке 10 представлен переключатель смесителя «душ-излив». Для того чтобы включить душ, необходимо вытянуть шток, а для того чтобы переключить воду на ванну, — задвинуть. переключатель смесителя «душ-излив» Рис.10. В случае небольшого давления воды в системе шток необязательно фиксировать в отжатом состоянии, достаточно просто повернуть его на полоборота вокруг своей оси. Такие переключатели подходят к разным смесителям. Никогда не чистите поверхность смесителя с помощью металлической щетки и не используйте кислородосодержащие препараты. Оптимальными средствами очищения являются мягкая поролоновая губка и дезинфицирующее средство. Любой смеситель, при незначительной неисправности, вполне возможно отремонтировать самому. Смеситель (рис. 1) состоит из нескольких узлов Смеситель Рис.1 В данном случае речь идет о головке крана с маховиком, штоком, шпинделем и клапаном в корпусе смесителя. Однако следует учитывать, что для поддержания смесителя в рабочем состоянии необходимо проводить отдельные профилактические мероприятия. Например, достаточно часто протекание обнаруживается под накидной гайкой поворотного излива. Причиной неисправности в данном случае является нарушение целостности кольцевой резиновой прокладки или разжимного кольца. В первую очередь необходимо осмотреть узел и определить характер неисправности. Если проблема заключается в кольцевом уплотнителе, его следует заменить. Намотайте несколько витков на кольцевую канавку, и проблема подтекания будет решена. Если у вас под рукой нет уплотнителя, вы можете сделать его самостоятельно. Его можно вырезать из отрезка резиновой трубки требуемого диаметра. Пластмассовое разжимное кольцо очень просто заменить на изготовленное из медной проволоки нужного диаметра.





Разновидности диспоузеров

07.02.2019

Производители и цена диспоузеров Диапазон цен по которым сегодня предлагают диспоузеры в магазинах достаточно широк, впрочем как и разнообразие различных производителей этих приборов. Из наиболее известных и хорошо зарекомендовавших себя фирм можно отметить: - IN-SINK-ERATOR (ISE) - FRIGIDAIRE - HYDROMAID - WHIRLPOOL - BOSCH-SIEMENS Средняя цена диспоузера — $ 200-300. За измельчитель повышенной безопасности придётся выложить долларов 500-600. И не забывайте, монтаж измельчителя лучше доверить профессионалам, а это дополнительные расходы, как правило работа мастера будет стоить еще долларов 30-50. Монтаж и применение измельчителей Монтаж диспоузера очень прост. Главное условие – чтобы вход в канализацию под замком горловины устройства был расположен на высоте, не превышающей 35 см от пола, а диаметр сливного отверстия был 90 мм. Для опытного сантехника подгон к данным габаритам не составит труда. Под столешницей диспоузер занимает мало места благодаря своей компактности. Отходы, которые можно подвергать обработке в диспоузере: овощи; фрукты; арбузные и дынные корки; яичная скорлупа; куриные, рыбные и мелкие мясные кости; макаронные изделия; крупы; хлебные изделия; фруктовые косточки; ореховая скорлупа; окурки; салфетки и одноразовые бумажные полотенца. Во избежании поломок прибора, я бы не советовал пытаться отправлять в эту чудо-машину такие предметы как: непищевые отходы (за исключением отходов, перечисленных выше); крупные кости; волокнистые и жилистые отходы (мясные жилы, стебли сельдерея, кожура бананов, початки кукурузы); нитки; полиэтиленовые пакеты; распаренная луковая шелуха; горячий жир (или растопленное масло). Если крупная кость случайно попала в измельчитель, механизм отключится с помощью системы блокировки. Кость можно будет извлечь с помощью специального приспособления, прилагаемого к измельчителю. Жилистые и волокнистые отходы не подвергаются в диспоузере измельчению, а лишь препятствуют процессу его работы, обволакивая измельчающие элементы. Нитки или пакеты, случайно попавшие в диспоузер, наматываются на оси измельчительного механизма и приводят его в состояние стопора. Но это не самое опасное. Вот если нитки намотались на рабочий вал, двигатель подвергается перегрузке, скорость его вращения снижается и срабатывает тепловая защита. В этом случае механизм придётся разобрать, чтобы удалить нитки. Горячий жир имеет свойство налипания на измельчающие элементы и способен засорить канализационные трубы. Типы диспоузеров Диспоузер Диспоузеры с непрерывной загрузкой отходов. Принцип работы такого типа измельчителя основан на том, что сначала механизм приводится в действие, а затем в него помещаются отходы. Диспоузеры с порционной загрузкой отходов. В этом случае сначала в дробильную камеру помещается определённая порция отходов, затем механизм приводится в действие. Принципиальной разницы между этими двумя типами измельчителей нет, разница лишь в последовательности проведения операций. Дополнительные финансовые расходы при использовании диспоузера возрастут несущественно: средний расход воды увеличится примерно на 3 л в день на человека, а расход электроэнергии сопоставим с использованием 100-ваттной лампочки в течение часа. Если соблюдать все правила пользования диспоузером, то возможность засорения канализационных труб исключена, более того, растворённые в воде пищевые отходы благотворно влияют на канализационную систему, прочищая трубы и препятствуя появлению на них жирового налёта. Следует учесть, что при использовании диспоузера нежелательно наличие гофрированных труб – в гофре мелкие частицы мусора застревают. Уникальность диспоузеров заключается в том, что механизм является самоочищающимся. Выполненные из гальванизированной нержавеющей стали высокой прочности, элементы диспоузера имеют пожизненную гарантию от коррозии. В диспоузере нет лезвий, которые требуют заточки, поэтому механизм не требует дополнительного технического обслуживания. Диспоузеры сохраняют работоспособность более 20 лет и имеют срок фирменной гарантии от 3 до 5 лет. Диспоузер – это электрический прибор, устанавливаемый под мойкой и соединённый с канализационной системой посредством сливного отверстия. Этот прибор представляет из себя дробильную камеру, напоминающую соковыжималку, где с помощью специальных кулачков под действием центробежной силы пищевые отходы измельчаются до порошкообразного состояния и вместе с потоком воды уходят в канализацию. Процесс измельчения отходов в диспоузере быстр (1-3 минуты), безопасен (в устройстве нет лезвий), бесшумен (50-70дБ). Всё просто: отходы сбрасываются в сливное отверстие, запускается механизм и включается вода. Первый измельчитель отходов (диспоузер) придумал некий архитектор из Висконсина (США) Джон Хаммес, тем самым пытаясь облегчить своей жене работу на кухне. Произошло это в 1927 году. А спустя 10 лет, в 1938 году, компания Хаммеса IN-SINK-ERATOR продала 50 первых диспоузеров. В конце 40-х годов диспоузеры стали одним из самых желанных приспособлений на кухне для хозяек. Сейчас диспоузеры популярны во многих странах мира. Но стоит отметить, что в некоторых странах, таких как Финляндия и Германия, измельчители непопулярны, так как там отходы подвергаются тщательной сортировке и затем используются для производства различных удобрений. Диспоузер Каждый из нас знает, что мусорное ведро на кухне – это самый неприятный элемент. Как бы мы ни пытались спрятать его, оно всё равно издаёт запах, если в него сброшены пищевые отходы. В советские времена около мусоропроводов стояли специальные баки для пищевых отходов, которые источали целыми днями ужасную вонь. Теперь и их не стало, и эту вонь источают сами мусоропроводы и помойки. Хозяйственные службы пытаются навести порядок и спасти экологию: вводят систему разделения мусора на отходы не пищевые (отдельно бумага, стекло, пластик и т. д.) и пищевые. Но вряд ли эти меры спасут нас от неприятных запахов, так как вывоз мусора производится не так быстро, как его накопление. Неприятный запах – это не самое большое зло, которое таят в себе пищевые отходы. Реальную опасность несут тараканы и крысы, для которых помойки и мусоропроводы становятся благотворной почвой для размножения. А всем известно, что тараканы и крысы являются переносчиками опасных заболеваний. Из мусоропроводов по вентиляционной системе эти твари проникают к нам в квартиры, и от них очень трудно избавиться. И тут на помощь нам приходит измельчитель отходов – диспоузер.





Достоинства и недостатки деревянных ванн

07.02.2019

Достоинства и недостатки деревянных ванн Достоинства ванн из дерева: оригинальность; экологическая чистота; приятные ощущения при соприкосновении кожи с натуральным деревом; эстетический аспект (живой массив излучает неповторимую ауру); возможность встроить в ванну аэро- и гидромассажные устройства. Недостатки деревянных ванн: древесина чувствительна к воздействию чистящих средств; в деревянной ванне категорически нельзя стирать и купать домашних животных; для банального мытья лучше использовать душевую кабину, а ванну оставить исключительно для удовольствия. Вы эмансипированный человек. Вы ежедневно принимаете душ. Вы идёте в ногу со временем. Но иногда ваше тело просит наслаждения, а душа — соприкосновения с прекрасным. Попробуйте сделать оригинальный выбор, который потрясёт ваших знакомых и доставит удовольствие Вам. Ванна из дерева С увлечением читая исторические романы, мы редко задумываемся над мелочами. А задумывались ли вы, из чего были сделаны ванны королей, например? Из чугуна? Исключено. Из металла? Вряд ли. А какими тазиками пользовались крестьяне в бане? Эмалированными? Отнюдь. Сейчас в моду входит всё натуральное и естественное. Что может быть естественнее натуральной древесины? Опытный мастер может сделать из куска дерева неповторимый шедевр. Перед желанием иметь в своей ванной комнате уникальную вещь, непохожую на другие, оттесняет на задний план неудобство в уходе и некоторую непрактичность. Вспомните деревянные кадушки, в которых по сей день в деревнях солят грибы и огурцы. Вспомните бочонки с мёдом и вареньем. Вспомните русских красавиц, несущих на коромысле деревянные вёдра с водой. Вспомните корыта из цельного массива дерева, в которых наши бабушки рубили капусту для квашения. Наконец, вспомните старинные корабли, великие произведения искусства из дерева. Так почему же в нашем сознании так прочно засела мысль о том, что дерево и вода несовместимы? Почему ванна из дерева не может иметь места в современной квартире? Те материалы, которые мы сейчас считаем эксклюзивными для изготовления ванн, в старину были нормой. Ванны изготовлялись из камня и дерева. Для производства ванн используются породы дерева, обладающие высокой устойчивостью к влаге (тик, лиственница, махагон, венге). Изготовители ванн взяли на вооружение опыт корабельных мастеров и усовершенствовали его с помощью современных высоких технологий. Цель производителя – достигнуть максимальной устойчивости древесины к воздействию влаги, при этом сохранив первозданную красоту дерева. «Потомки бочки» Деревянная ванна - бочка Это полная противоположность стильности и современному дизайну. В этом и есть своя изюминка: «Не похоже ни на что». При кажущейся простоте, технология изготовления таких ванн довольно сложна. Конструкция состоит из дна и бортов. Борта состоят из отдельных досок, скреплённых между собой металлическими обручами (медными или латунными). Герметичность такой конструкции достигается путём идеальной подгонки деталей друг к другу. Естественно, на помощь производителям приходят и современные герметики, но этот фактор является вспомогательным. Мастера, создающие ванны-бочонки – выходцы из бондарных мастерских. Одна из самых известных фабрик, занимающихся выпуском таких оригинальных ванн – Blumenberg. Особенности производства ванн-бочонков задали форму ваннам: все они округлые или овальные. «Потомки бочки» часто бывают оснащены гидромассажем. Устройства эти утилитарные, практичные, предназначенные для обыденной эксплуатации, но стоят дорого. Внешний вид деревянных ванн Неудивительно, что эта форма получила наибольшее распространение, так как производители изначально отталкивались от кораблестроения. Известно, что одна итальянская фабрика перешла от производства яхт к производству ванн! Ванна, выполненная в форме ладьи или яхты, является основным предметом в ванной комнате, диктующим стиль и привлекающем к себе внимание. Обычно такую ванну устанавливают на подиум в центре ванной комнаты. Прямоугольная ванна При кажущемся неудобстве, такая ванна на самом деле очень удобна. Дело в том, что в изготовленную из натурального массива или специально обработанной фанеры прямоугольную ёмкость помещается плавно изогнутое ложе с подголовником. Прямоугольная ванна – деталь минимализма. Сама по себе она не представляет художественной привлекательности, а лишь является фрагментом целой композиции. Как правило, рядом с такой ванной соседствуют раковина, поддон для душа, изготовленные из дерева в том же стиле. Стены и пол ванной комнаты отделываются деревянными панелями и паркетом. Присутствуют деревянные аксессуары для создания целостности облика комнаты.





Как восстановить эмаль ванны

07.02.2019

Нанесение эмали на ванну Нанесение эмали производят, используя кисть из натурального волоса, либо тканевый тампон. Последний предпочтительнее, поскольку исключает случайное залипание волосков в эмали. Как правило, нанесение эмали происходит в несколько этапов, с промежуточной сушкой слоев, хотя при обилии производителей и технологий сеё действо совсем не обязательно.В любом случае внимательно читайте инструкцию. :) Ну вот пожалуй и все. Ваша ванна, при наличие определенной сноровки, приобрела вполне презентабельный вид, и чистоту. В заключение хочу дать несколько советов, которые помогут ее такой и оставаться с течением времени. Не рекомендуется мыть ванну с восстановленной эмалью чистящими средствами, содержащими абразив, например «Пемолюкс» или «Коммет». «Тетя АСЯ» здесь была явна неправа. :) А также моющими средствами, в состав которых входит кислота. Также не советую замачивать белье в отреставрированной ванне, всыпав туда пачку отбеливателя. В общем, избегайте воздействия агрессивных химических средств на эмаль, и восстановленная ванна прослужит Вам еще не один год. Как восстановить эмаль ванны? Как ни странно, ничто не вечно, в том числе и еще не так давно сверкавшая девственной частотой эмаль ванны. И как бы аккуратно мы ванной не пользовались, по истечению некоторого времени, эмаль ванны становится шершавой, какие-то кусочки эмали отслаиваются, на ванне появляются трещины и сколы, да и цвет эмалевого покрытия становится далек от идеала Подготовка поверхности ванны Поверхность ванны необходимо тщательно очистить от старой, плохо держащийся эмали, царапин и сколов. Для этого прекрасно подойдет порошок типа «Пемолюкс». Порошок наносят на поверхность, и не смывая производят зачистку абразивным камнем, или водостойкой наждачной бумагой. Экономить время на этом этапе не рекомендую, поскольку от качества подготовки поверхности ванны под процесс восстановления зависит дальнейший срок службы эмали. По окончании кашицу тщательно смывают, исследуют поверхность на предмет остатка ржавчины на сколах эмали, при необходимости операцию придется повторить, по окончанию тщательно промыть, обезжирить, и дать просохнуть. Глубокие сколы можно отреставрировать любой доступной эпоксидной композицией, при отсутствии таковой можно попробовать заменить ее смешав клей «Суперцемент» с белой нитроэмалью. По окончанию всех процедур поверхность ванны должна быть гладкой, сухой, и иметь ровную матовую поверхность. Что делать? Как восстановить эмалевое покрытие? Можно конечно просто поменять ванну, однако, такое решение, обойдется вам весьма недешево, ведь помимо замены самой ванны, уже самой по себе отнюдь не дешевой, понадобятся затраты на доставку и установку ванны, а также ремонтно-восстановительные работы после водружения ее на свое законное место. Другим, совсем неплохим, вариантом восстановления былой красоты вашей ванны является использование акрилового вкладыша, так называемой технологии «ванна в ванну», смотрите статью Плеск новой жизни. Прекрасный вариант восстановления привлекательности ванной комнаты, один минус, подходит далеко не всем. Идеально подходит если вы живете в большом городе, и всех усилий для этого вам понадобится снять трубку телефона и позвонить, а если ваш город совсем не мегаполис, ну не ехать же вам, честное слово, за вкладышем в ванну за сотню верст? В таком случае, решением проблемы восстановления былой красоты вашей ванны становится самостоятельное восстановление эмалевого покрытия с помощью соответствующих материалов. Сегодня в продаже можно найти далеко не один вид эмали для восстановления ванны, как импортного, так и отечественного, как правило, финского производства, в аэрозольной или обычной «баночной» упаковке. Подобрать подходящий для вас вариант вам поможет продавец в любом хорошем строительном магазине. Один совет все же дам. Несмотря на привлекательную легкость обработки ванны аэрозолем, советую присмотреться к ее баночной соседке, ведь за большого количества растворителя в аэрозоли срок службы такой эмали будет меньше. Ну а теперь переходим непосредственно к процессу восстановления эмали в вашей ванне. Процесс восстановления эмалевого покрытия условно можно разделить на несколько этапов. 1. Очистка поверхности ванны, и подготовка к восстановлению эмали 2. Грунтовка ванны 3. Непосредственно нанесение эмали Весь процесс восстановления эмали, как правило, подробно описан на упаковке этой самой эмали, так что внимательно прочтите инструкцию перед началом работы, темнемение постараюсь дать несколько советов. Грунтовка ванны Для получения качественного слоя эмали, перед основной процедурой восстановления, ванна должна быть загрунтована. Сейчас, при обилии аэрозольных грунтовок это перестало быть проблемой, к тому же загрунтовать ванну можно тем же составом, которым планируется проводить восстановление. Еще раз повторюсь, внимательно читайте инструкцию. В зависимости от типа эмали, выбирайте предпочтительный способ грунтовки ванны. Тщательно следите за отсутствием пузырьков и сколов на этом этапе, это недопустимо. Результатом такой «грунтовки» будет шелушение и отслаивание новой эмали сразу после ее высыхания. И не забудьте просушить ванну после грунтовки.





Строительства дома из пенобетона

07.02.2019

Достоинства пенобетона Даже если отбросить в сторону все рекламные трюки застройщиков и производителей, и подойти к оценке пенобетона беспристрастно, то и в этом случае у пенобетона найдется множество положительных качеств: По сравнению с другими строительными материалами пенобетон имеет низкую цену; Пенобетон соответствует экологическим нормам почти как древесина: способен впитывать влагу из воздуха и отдавать её обратно; Пенобетон обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией; Пенобетонные блоки имеют малый вес, что немаловажно в процессе строительства. Для перемещения блоков можно использовать ручную гидравлическую тележку. Пенобетон пожаробезопасен; Пенобетон можно подвергать различным методам отделки; Для производителя пенобетон хорош тем, что не требует больших финансовых затрат на организацию производства (нет необходимости задействовать большие площади, дорогостоящее оборудование, дорогие расходные материалы). Дом из пенобетона В последнее время пенобетон является одним из самых широко рекламируемых материалов на строительном рынке. Давайте рассмотрим достоинства и недостатки этого материала, а также целесообразность строительства дома из пенобетона. Подведём итог. Не стоит кидаться сломя голову на призыв рекламы. Реклама утверждает, что материал «сверхновый», в то время как впервые был произведён более 70 лет назад. Реклама утверждает, что материал «исключителен», но идеальных материалов просто не бывает, у каждого есть свои пусть незначительные, но недостатки. Вот так, путём логических выводов, мы определили, как использовать в строительстве дома пенобетон с максимальной для себя выгодой. Целесообразность строительства дома Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что пенобетон нецелесообразно использовать как самостоятельный строительный материал. Зато его очень эффективно можно комбинировать с другими материалами. Прекрасно пенобетон подходит для возведения внутренних перегородок, при этом их толщина может быть довольно мала. Для перегородок прочности пенобетона будет достаточно, а изолирующие свойства пенобетон предоставит в полной мере. Для возведения наружных стен пенобетон лучше комбинировать с кирпичом: лицевую часть стен выполнить из кирпича, а внутреннюю – из пенобетона. Таким образом, наружные стены будут защищены от воздействия атмосферных осадков, а расход кирпича будет существенно сокращён. При этом толщина стены уменьшится примерно на 400 мм, а вот тепло- и звукоизоляция увеличатся в несколько раз. Несомненным плюсом такого комбинированного использования материалов является и сокращение сроков строительства (один пенобетонный блок примерно равен по площади 15 кирпичам). Недостатки пенобетона Как и любой другой строительный материал, пенобетон имеет также и недостатки. Наиболее значимыми из них бесспорно являются: Низкая прочность (способность нести нагрузки). А ведь крыша дома имеет довольно большой вес; Высокая гигроскопичность. Пенобетон впитывает влагу из воздуха гораздо интенсивнее, чем древесина. А что тогда говорить об атмосферных осадках?; При толщине швов более 2-3 мм тепло- и звукоизоляционные свойства пенобетона практически утрачиваются. При строительстве дома крайне сложно удерживать такую толщину швов.





07.02.2019

Устройство фундамента на влажных и рыхлых грунтах Если вы заметили скопление воды в вырытой яме, значит, близко к поверхности залегают грунтовые воды. В этом случае вам придётся копать траншею по периметру на глубину промерзания грунта, характерную для вашего региона. Например, для Северо-Западного региона эта величина составляет 1,2м. Если вы последуете этим рекомендациям, ваш фундамент окажется на устойчивом к сезонным деформациям грунта основании. Если грунт в зоне строительства глиняный или слишком рыхлый, внизу фундамента обязательно сделайте расширение – своеобразную платформу под сооружение. Толщина фундамента должна быть больше толщины стен примерно на 0,2м. Доведите бетонную заливку или кладку до уровня поверхности земли. Затем сделайте гидроизоляцию из двух слоёв рубероида. Выровняйте поверхность фундамента с помощью гидроуровня. На этой гидроизоляции вы и продолжите кладку. Но той гидроизоляции, которую вы выполнили, недостаточно. Перед засыпкой траншеи вам придётся ещё произвести гидроизоляцию подземной части фундамента. Раньше это делалось так: слой глины плотно утрамбовывали вдоль наружной стены фундамента. Вам же достаточно покрыть фундамент растопленным битумом. Не забудьте выровнять фундамент на этом этапе с помощью гидроуровня. Выше уровня земли кладка фундамента осуществляется из кирпича до уровня чернового пола. В противоположных стенах обязательно оставьте отверстия примерно 0,15м х 0,15м. Это вентиляционные отверстия для проветривания подпола. Они необходимы для предотвращения скопления влаги. В заключение работ над фундаментом уложите на него ещё один слой гидроизоляции из рубероида. Вот и все премудрости строительства фундамента. Согласитесь, нет ничего сложного. А удовольствие от полученного результата ни с чем не сравнишь! Всегда приятно осознавать, что дом, в котором ты живёшь, построен твоими руками. А в бане, которую сам построил, и пар легче! Фундамент - своими руками Фундамент — своими руками Любые строительные работы под силу не ленивому человеку. Одни из них посложнее, другие – полегче. Так и возведение фундамента – дело не особо хитрое. При строительстве больших зданий и коттеджей лучше, чтобы все расчёты производил грамотный специалист еще на стадии проектирования. А вот при строительстве небольшого домика или бани с заливкой фундамента вы справитесь и сами, только стоит к вашему мастерству добавить нужные знания. Первый шаг – это определение состава грунта, на котором вы собираетесь делать фундамент под постройку. Для этого выкопайте яму глубиной около 1м и рассмотрите структуру грунта. Лучшими считаются грунты из целинного (нетронутого) песка, песчано-каменистые и гравийные. Важный признак грунта – наличие влаги. Возведение фундамента в сухих почвах Если в яме нет скопления воды, можно приступать к работе. Установите простой ленточный фундамент. Сначала снимите плодородный слой почвы (0,2-0,4м) со всей площади, на которой будет располагаться строение. По периметру прокопайте траншею глубиной 0,3-0,5м и выровнять её дно песком. Этот слой песка и будет служить вам основанием под фундамент. Если вы планируете заливку бетонного фундамента, то песочная «подушка» необязательна – достаточно установить опалубку из досок, которая должна быть прочной и точно размеренной. Если ваш фундамент будет из камня или кирпича, прямо с песочной «подушки» начинайте кладку, заполняя швы раствором цемента. Дополнительной прочности прибавит армирование кладки между рядами стальной проволокой.





Технология строительства экономной печи

07.02.2019

Технология строительства экономной печи Основа всех основ – фундамент. Вы, наверное, обращали внимание, когда смотрели фильмы о войне, что в выжженных врагом деревнях на местах домов оставались только печные трубы. Дело в том, что печь – сооружение огнеупорное, а фундамент её не имеет никакой связки с домом. Закладка фундамента печи Закладывать фундамент печи надо обязательно ниже глубины промерзания грунта. Вода – главный враг фундамента. При смерзании влажного грунта с фундаментом сила выталкивания составит 25 тонн на метр квадратный боковой поверхности. Чтобы грунт зимой ушёл вверх, не соприкасаясь при этом с фундаментом печи, надо обеспечить его «скользкой» поверхностью. Для этого склейте два полиэтиленовых мешка по размеру фундамента, вставьте в траншею, заполните пространство между мешками машинным маслом, внутренний мешок заполните жидким бетоном, добавьте бутовый камень, кирпичную крошку, шлак. Следующий шаг – двойная гидроизоляция фундамента для обеспечения сохранения тепла в доме. Один слой расположите на уровне границы «грунт – воздух» (для закрытия доступа влаги из грунта в верхний слой фундамента). Второй слой расположите на уровне пола (для закрытия доступа влаги из пространства под полом в основание печи). Гидроизоляцию делают из двух слоёв рубероида на цементной стяжке (состав 1:2). Поверхность фундамента тоже покрывается цементной стяжкой. Если вы поставите печь на шанцы (разделите печь и фундамент пустым пространством), вы получите от печи дополнительную теплоотдачу. Для этого устанавливаются либо кирпичные столбы, либо ряд труб диаметром примерно 100 мм. Основные правила строительства печи «Золотые правила» печника: Тепловоспринимающая поверхность должна быть тщательно выровнена. Толщина швов не должна превышать 5 мм. Любые повороты, сужения и расширения должны иметь плавные очертания. площадь поверхности теплоотдачи должна быть равна площади поверхности тепловосприятия (баланс). Должна быть обеспечена постоянная тяга. Для этого высота трубы должна составлять не менее 5 м, а скорость движения воздуха – 1-2 метра в секунду. Следует отметить, что расположение оголовка трубы на крыше имеет немаловажное значение для нормальной работы печи. - Если труба отдалена от конька на 1,5 м и менее по горизонтали, верх трубы должен находиться на 0,5 м. выше конька. - Если труба отдалена от конька на 1,5-3 м, верх трубы может находиться на одном уровне с коньком. - Если труба выведена на расстоянии более 3 м от конька, верх трубы не должен быть ниже линии от конька к горизонту под углом 10 градусов. В процессе эксплуатации печь регулярно надо чистить от сажи, так как слой сажи, превышающий 3 мм, снижает теплоотдачу печи на 50%. Печь Печь Технический прогресс подарил человечеству водопровод, газопровод, электричество. Современный человек уже не может представить своего существования без электрической лампочки или батареи центрального отопления. Но случаются сбои в работе любых систем, и, когда зимой вдруг отключают отопление, мы вспоминаем про старую добрую печь. И все чаще мы вспоминает о печи, когда видим, как дорожают коммунальные услуги, когда слышим, как сокращаются запасы природного газа, угля, нефти. Наши предки оставили нам богатое наследие в виде знаний о том, как строить экономные печи, из которых тепло не улетает в трубу, и строить эти печи из природных материалов. Кладка печи Далее приступаем к кладке самой печи. Материалом для изготовления печей служит глиняный красный кирпич. Перед началом работы кирпич следует вымочить в воде до полного насыщения его влагой (насыщение определяется по прекращению выделения пузырьков воздуха в воде). Если кирпич не вымачивать, он будет плохо сцепляться между собой. В качестве вяжущего материала используется глина. Самой лучшей для кладки печи считается глина, которая лежала вне места добычи примерно два года, подвергаясь воздействию атмосферных осадков, холода и жары. Вторая составляющая раствора для кладки – песок. Пропорции составляют 1:1. Песка может быть и больше (это зависит от жирности глины). Чем мельче песок, тем тоньше получатся швы и прочнее будет кладка. Для замешивания раствора лучше использовать природную воду (речную, дождевую). К смеси глины и песка добавьте немного цемента (на 4-5 вёдер песка – один мастерок цемента). Печной раствор с использованием песка считается «холодным». Чтобы получить «тёплый» раствор, замените песок мелким просеянным шлаком. А вот чтобы получить «горячий» раствор, такой, какой использовали наши предки при строительстве кузнечных горнов, на одно ведро «тёплого» раствора добавьте 1,5-2 стакана медных или бронзовых опилок диаметром до 2 мм. В каждой печи есть зольник (поддувало). Зольник служит для сбора золы и обеспечивает доступ воздуха, необходимого для процесса горения. Габариты зольника должны обеспечивать поступление объёма воздуха, необходимого для сгорания топлива, при этом зольник должен вмещать в себя суточный объём образовавшейся золы. Ещё один фрагмент – колосниковая решётка. Она имеет квадратную форму. Для обеспечения отделения пламени от дыма и полного сгорания топлива, решётка устанавливается с уклоном к дверце топки. От решётки к стенкам топки сделайте откосы, чтобы уголь по ним скатывался на колосники и там догорал. Топливник по размерам должен соответствовать топливу, которое будет использоваться в процессе эксплуатации печи. Если для топки печи будут использоваться дрова, то глубина топливника должна составлять не менее 350 мм, а его высота – не менее 420 мм. Отделка печи Заключительный этап сооружения печи – отделка. При отделке печи лучше опираться не на эстетический аспект, а на эффективность теплоотдачи, и воспользоваться тем способом, которым пользовались наши предки. Печи штукатурят глиняным раствором, имеющим консистенцию сметаны. Следует добавить в раствор немного цемента. Наносить раствор надо исключительно на горячую поверхность. Для побелки печи используется растёртый с водой мел. Он разводится молоком с добавлением яичного белка. Трещины также рекомендуется замазывать густо разведённым на молоке мелом. Хорошая побелка, выполненная по «дедовским» рецептам, не осыпается и не трескается. Ну вот, вы выполнили все правила, и печь получилась на славу. Теперь можно не думать о том, что за окном мороз, а батареи почему-то холодные, а сидеть у доброй деревенской печки, греться, смотреть на огонь и наслаждаться треском горящих в топке поленьев. Кладка печи Далее приступаем к кладке самой печи. Материалом для изготовления печей служит глиняный красный кирпич. Перед началом работы кирпич следует вымочить в воде до полного насыщения его влагой (насыщение определяется по прекращению выделения пузырьков воздуха в воде). Если кирпич не вымачивать, он будет плохо сцепляться между собой. В качестве вяжущего материала используется глина. Самой лучшей для кладки печи считается глина, которая лежала вне места добычи примерно два года, подвергаясь воздействию атмосферных осадков, холода и жары. Вторая составляющая раствора для кладки – песок. Пропорции составляют 1:1. Песка может быть и больше (это зависит от жирности глины). Чем мельче песок, тем тоньше получатся швы и прочнее будет кладка. Для замешивания раствора лучше использовать природную воду (речную, дождевую). К смеси глины и песка добавьте немного цемента (на 4-5 вёдер песка – один мастерок цемента). Печной раствор с использованием песка считается «холодным». Чтобы получить «тёплый» раствор, замените песок мелким просеянным шлаком. А вот чтобы получить «горячий» раствор, такой, какой использовали наши предки при строительстве кузнечных горнов, на одно ведро «тёплого» раствора добавьте 1,5-2 стакана медных или бронзовых опилок диаметром до 2 мм. В каждой печи есть зольник (поддувало). Зольник служит для сбора золы и обеспечивает доступ воздуха, необходимого для процесса горения. Габариты зольника должны обеспечивать поступление объёма воздуха, необходимого для сгорания топлива, при этом зольник должен вмещать в себя суточный объём образовавшейся золы. Ещё один фрагмент – колосниковая решётка. Она имеет квадратную форму. Для обеспечения отделения пламени от дыма и полного сгорания топлива, решётка устанавливается с уклоном к дверце топки. От решётки к стенкам топки сделайте откосы, чтобы уголь по ним скатывался на колосники и там догорал. Топливник по размерам должен соответствовать топливу, которое будет использоваться в процессе эксплуатации печи. Если для топки печи будут использоваться дрова, то глубина топливника должна составлять не менее 350 мм, а его высота – не менее 420 мм. Повышаем теплоотдачу печи Часть топки от основания печи до пола опускного канала по горизонтали называют «мёртвым углом». Если его устранить, теплоотдача повысится. Для этого «мёртвый угол» заполняется теплоёмкими материалами (битым чугуном, осколками гончарных изделий, гравием, щебнем). Вы можете увеличить теплоотдачу печи дополнительным способом. Внутрь вертикальных дымооборотов вставьте бесшовные металлические трубы, загнутые внизу и вверху. Их диаметр должен составлять 60-70 мм. Загнутые концы должны выходить наружу, прикрывать их можно съёмными крышками на цепочках. Ставятся такие трубы по одной в двух-трёх дымооборотах. Трубы нагреваются и начинают отдавать тепло раньше, чем нагревается кирпичная кладка. Также для повышения теплоотдачи делаются тепловые ловушки (карманы). Горячие газы движутся вертикально, снизу вверх. Если заставить их на некоторое время двигаться в горизонтальном направлении, теплоотдача увеличится. Сделайте на внутренней поверхности печи контрфорсы в виде рёбер или выступов. Для той же цели можно установить массивную стенку внутри системы дымооборотов. Низкотемпературные газы, выделяющиеся при растопке печи, соприкасаясь с тепловоспринимающей поверхностью, образуют конденсат. Тяга ослабевает. Со временем кладка насквозь пропитывается конденсатом и отсыревает. Для избежания этого надо обеспечить короткий путь для отходящих газов. Этот путь называется «летний ход». По нему продукты горения выводятся в дымоход, не попадая в систему дымооборота. Когда процесс горения становится стабильным, «летний ход» перекрывают, а ход в систему дымооборота открывают. Ещё следует утеплить дымоход на чердаке, чтобы и вовсе не думать о проблеме конденсата. Также имеет смысл установить в печи духовку, которая будет выполнять искрогасительные функции. Всевозможные змеевики, сваренные из труб, или полые коробчатые конструкции также могут служить источником дополнительного тепла. Основная функция дымооборотов – удерживание горячих газов. Газы поступают из топливника, двигаются по камерам и каналам и отдают кирпичной кладке своё тепло. Существует несколько схем дымооборотов: бесканальная (колпаковая); последовательная; параллельная. Наиболее совершенной в теплотехническом отношении является бесканальная система, так как она обеспечивает незначительное внутреннее сопротивление потоку газов. Бесканальные системы бывают: камерные; с контрфорсами; с рассечками (перегородками). С очень интересной системой дымоходов прямоточного типа можно ознакомиться в книге «Бытовые печи, камины и водонагреватели» (авторы Ю. П. Соснина и Е. Н. Бухаркина).





Виды Сумка для инструмента

07.02.2019

Материалы для производства сумок Для производства сумок для инструмента используют два основных материала – кожу и нейлон. Приобретая сумку для шуруповерта Edon CF-1006S, не скупитесь на деньги: лучше купить шуруповерт известной фирмы и получить качественный инструмент, который прослужит вам долгие годы, чем купить дешевое приспособление и через месяц идти в магазин за новым. Первостепенными параметрами, на которых прежде всего надлежит сосредоточить внимание, являются крутящий момент и частота вращения Кожа Обладает массой достоинств: материал натуральный, прочный (что немаловажно при наличии колющих и режущих инструментов), сохраняющий форму, долговечный. Но есть и недостатки: большой вес, деформация при намокании, некоторые трудности в чистке, небольшой выбор цветов, дороговизна. Нейлон Это похожий на ткань синтетический материал, но более плотный и прочный. Достоинства: малый вес, дешевизна, лёгкость стирки, широкая цветовая гамма. Недостатки: легко повреждается острыми предметами, лохматится на швах, недолговечен (срок службы около полугода). Иногда сумки изготавливают из искусственной кожи. Сумка для инструмента (toolbag) – очень полезная вещь для ремонтно-строительных работ. Даже вешая на стену обыкновенную книжную полку, мы сталкиваемся с рядом проблем: забываем, куда положили тот или иной инструмент; роняем инструменты на пол, из-за чего приходится лишний раз слезать со стремянки; банально не хватает рук, чтобы удержать все нужные инструменты. Куда больше проблем возникает, если дело касается, например, установки телевизионной антенны на крыше дома. А решение всех проблем очень простое – сумка для инструмента. Сумки для инструмента выпускают во многих странах. На западе производство сумок для инструмента более распространено, чем в России. Тем не менее, наши производители тоже уделяют внимание этому товару. Сумки для инструмента могут быть произведены из разных материалов, и представлять собой наплечные или поясные сумки, а также быть выполнены в виде «монтажного пояса». Виды сумок Сумки для инструмента бывают наплечные и поясные. Наплечная сумка – это сумка на ремне, вешающаяся на плечо, с крышкой на застёжке. Простейшим примером такой сумки служит брезентовая сумка для противогаза. Такие сумки пользуются популярностью из-за своей дешевизны, но нельзя сказать, что они практичны. Они быстро теряют свой вид и форму, изнашиваются, содержимое в них лежит «навалом». Если же наплечная сумка изготовлена из нейлона, стенки уплотнены, внутреннее пространство разделено перегородками на отсеки, на перегородках добавлены гнёзда, то сумка более удобна, практична и долговечна. И всё-таки стенки остаются довольно мягкими и инструмент в гнёздах размещать не очень удобно. Решение проблемы – добавление жёстких вставок и каркаса. Сумка становится чуть тяжелее и дороже, но удобнее. Кожаные же сумки такого типа пользуются малой популярностью, так как очень дорого стоят и имеют большой вес. Поясные сумки для инструмента прикрепляются к поясному ремню и напоминают патронташ. Это не что иное, как небольшой планшет с многочисленными карманами и гнёздами разных размеров, в которых можно в удобном для вас порядке разместить весь набор инструментов. А если всё не помещается, можно добавить дополнительные подсумки. Сумки, как правило, подбирают согласно специфике работы. Например, если вы занимаетесь монтажом гипсокартона, возьмите кобуру для дрели и пару подсумков для саморезов. Если вы взялись за кровельные работы – выбирайте поясную сумку с двумя петлями для молотков и большим карманом для гвоздей. Занимаетесь электромонтажными работами – выбирайте подсумок с множеством мелких гнёзд для отвёрток, кусачек, плоскогубцев и других инструментов. «Монтажный пояс» — очень удобен для бытового ремонта. Представляет из себя пришитый к ремню двойной пояс-сумку. Имеет два больших кармана, два или несколько карманов среднего размера, множество гнёзд для мелкого инструмента и пару петель для молотков. Можно сказать, что «монтажный пояс» — это универсальная сумка для инструмента, подходящая для любого вида несложных ремонтных работ. Если стена сделана из достаточно прочного бетона, то можно просверлить отверстие, диаметр которого меньше диаметра шурупа, а после с усилием ввернуть в него шуруп: он будет крепко держаться без всяких дополнительных приспособлений.





металлопластиковые трубы

07.02.2019

Многие фирмы-производители выпускают не только металлопластиковые трубы, но и соединительные детали к ним. Подключение и соединение труб с помощью специальных фитингов не требует нарезания резьбы и не занимает много времени. Однако специфика изготовления металлопластиковых труб предусматривает аккуратное обращение с ними и строгое соблюдение технологии монтажа. Важность этого обстоятельства объясняется прежде всего тем, что в большинстве случаев правила требуют скрытой прокладки трубопроводов, при которой нарушение герметичности недопустимо. В настоящее время в продаже представлен широкий выбор фасонных частей (фитингов) для металлопластиковых труб (рис. 1). Монтаж металлопластиковых труб Рис.1. Если вы хотите установить фитинг, рекомендуем вам обратить внимание на качество резьбы. Следует учитывать, что участки с сорванной резьбой допустимы лишь в том случае, если их длина в сумме не превышает 10% от общей длины резьбы. Торцы фитингов должны иметь ровную форму и быть строго перпендикулярными оси изделия, а на резьбе не должно быть заусенцев. На рисунке 2 представлены различные виды фитингов: а — угольник, б — переходной тройник, в — переходная муфта, г — сгон в сборе с переходной муфтой и контргайкой. Монтаж металлопластиковых труб Рис.2 В зависимости от способа присоединения к трубе все фитинги разделяют на винтовые (резьбовые) и прессующиеся. При использовании винтовых фитингов соединение достигается посредством давления, образующегося при закручивании гайки на разомкнутом разжимном кольце. Для плотного соединения корпуса фитинга с наконечником предусмотрена специальная прокладка. Одним из фитингов для монтажа металлопластиковых труб является соединительный тройник. Соединения представленного на рисунке 3 тройника равны, в отличие от редукционных, вывод которых обычно меньше. Монтаж металлопластиковых труб Рис.3 Для подготовки к монтажу следует отвернуть гайку соответствующего соединения (рис. 4). Монтаж металлопластиковых труб Рис.4 Под гайкой вы обнаружите соединение с двумя уплотнительными резинками и разрезное обжимное кольцо (рис. 5). Монтаж металлопластиковых труб Рис.5 На подготовленный внутренний край трубы надевается гайка (рис. 6). Монтаж металлопластиковых труб Рис.6 Если вам необходимо установить точный диаметр трубы, используйте штангенциркуль (рис. 7). Монтаж металлопластиковых труб Рис.7 Монтаж металлопластиковых труб также прост и удобен, как и монтаж полипропиленовых труб. Однако, в отличие от последних, трубы, изготовленные из металлопластика, не подлежат сварке. Единственным возможным способом монтажа является соединение с помощью фитингов различных конструкций. Следует отметить, что, благодаря своей гибкости, металлопластиковые трубы не требуют установки дополнительных фитингов для преодоления неровностей и углов. Гибка металлопластиковых труб Для гибки металлопластиковых труб используется специальное приспособление — гибкая внутренняя оправка (рис. 8). Монтаж металлопластиковых труб Рис.8 Существуют еще внешние оправки, которые надеваются поверх трубы. Эти приспособления предназначены для того, чтобы в процессе гибки металлопластиковая труба не ломалась на сгибе и просвет трубы не сужался при ее изломе. Приспособление для гибки используется до прокладки и монтажа трубы (рис. 9). Монтаж металлопластиковых труб Рис.9 Если изгиб необходимо сделать на значительном расстоянии от края трубы, привяжите на приспособление для гибки провод или бечевку (рис. 10). Монтаж металлопластиковых труб Рис.10 Измерив длину бечевки и самого приспособления, вы сможете точно сказать, в каком месте трубы находится приспособление и достигло ли оно места предполагаемого сгиба. Если длина трубы слишком велика, а количество требуемых изгибов значительно, используйте внешнее приспособление, о котором говорилось выше. По структуре и принципу действия оно аналогично внутреннему. Сгибайте трубу равномерным движением до получения требуемого угла (рис. 11). Монтаж металлопластиковых труб Рис.11 В случае необходимости поправьте приспособление для гибки (рис. 12). Монтаж металлопластиковых труб Рис.12 После того как гибка будет закончена, извлеките приспособление из просвета трубы с помощью провода или бечевки (рис. 13). Монтаж металлопластиковых труб Рис.13 Металлопластиковые трубы являются идеальным вариантом для ценителей стильного дизайна (рис. 14, 15). Монтаж металлопластиковых труб Рис.14 Благодаря своей гибкости и компактности они легко убираются в стену и пол. Кроме того, трубы, выполненные из металлопластика, достаточно надежны и долговечны. Они также обладают хорошей теплопроводностью и выдерживают боль шое давление и высокую температуру, что позволяет использовать их в отопительных системах и в системах водоснабжения. Обрезка и монтаж Для монтажа пластиковых труб используются специальные приспособления — клипсы (рис. 15). Монтаж металлопластиковых труб Рис.15 Они бывают разных размеров и предназначены для различных типоразмеров труб. Для того чтобы ровно и аккуратно проложить трубу по клипсам, вам необходимо сделать разметку для их крепления. Клипсы фиксируются с помощью шурупов, саморезов, дюбелей и даже гвоздей. Труба легко защелкивается на клипсы, и вам не придется прилагать усилий . Следует учитывать, что перед монтажом пластиковой трубы необходимо удалить острые кромки внутри трубы. Это можно выполнить как с помощью специального приспособления, так и подручными инструментами. На рисунке 16 показано, как можно аккуратно подрезать острую внутреннюю кромку трубы. Монтаж металлопластиковых труб Рис.16 Это необходимо для того, чтобы при монтаже трубы на фитинг острые внутренние края грубы не повредили уплотнительные резинки, поскольку последнее приводит к недостаточной герметичности соединения и протечками. Острый внутренний край трубы можно удалить с помощью заточенного сверла по металлу небольшого диаметра. Эту операцию можно также осуществить с помощью круглого напильника. Иногда резка труб сопровождается их частичной деформацией. Для придания трубе идеально круглой формы существует специальный инструмент (рис. 17). Монтаж металлопластиковых труб Рис.17 Переходя от малого диаметра к большому, вы сможете аккуратно придать трубе совершенно круглую, изначальную форму. В том случае, если у вас нет специального приспособления и подходящих по диаметру круглых стержней, трубу можно выправить с помощью молотка. Однако следует отметить, что этот способ требует осторожности и не дает блестящих результатов. Теперь необходимо подготовить угольник к монтажу. Для этого отверните гайку нужного вам соединения. После того как вы подготовите внутренний край трубы, наденьте гайку на трубу. После этого наденьте разрезное обжимное кольцо. Для удобства смочите конец трубы в воде. После этого с усилием поместите трубу в соединение до упора (рис. 18). Монтаж металлопластиковых труб Рис.18 Передвиньте обжимное кольцо до упора и закрутите от руки контрящую гайку. Теперь затяните соединение с помощью гаечного ключа. На установочные угольники монтируются трубы и другие фитинги. На рисунке 19 показана установка крана, а рисунке 20 — трубы на фитингах. Монтаж металлопластиковых труб Рис.19 Монтаж металлопластиковых труб Рис.20





  << пред   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   след >>
Корзина
(нет товаров)

Оформить заказ >>


Новости
13.02.2019
Аргонная сварка TIG

12.02.2019
Необходим ремонт АКПП Форд Мондео?

10.02.2019
Сайдинг

10.02.2019
строит кирпичные дома под ключ

10.02.2019
Гладкая дверь

Все новости...

Подписаться на новости:



Полезная информация
Голосование
  

 
[ Главная | Корзина | Инструкция покупателя | Прайс-лист | Регистрация ]
Copyright © Барабашово-Черкассы . All rights reserved.